Fins a un 40% de les peces de vestir no es venen a el preu total, sinó amb algun tipus de descompte. Moltes no arriben a ser venudes mai. Aquesta és una de les conseqüències de la sobreproducció: generació de grans estocs als quals és difícil donar sortida.
Per reduir els riscos de la sobreproducció, grans marques estan traslladant la seva producció a empreses locals, gràcies a les quals redueixen el temps de fabricació fins a un mes, amb l'avantatge afegit de poder anar modulant la producció en funció de les necessitats.
La tendència de fabricar local, que començava a despuntar abans de la pandèmia, ara s'ha vist potenciada i empreses de el nord d'Europa que abans fabricaven enterament a la Xina han traslladat la seva producció a Espanya. A diferència dels països asiàtics, on només s'accepten sèries de gran tirada, els fabricants espanyols poden treballar amb sèries més petites.
A les necessitats purament productives se li sumen les exigències dels consumidors, cada vegada més conscienciats, conscients que la sobreproducció tèxtil és una de les principals causes de l'canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i l'explotació infantil. Ara el consumidor està disposat a pagar més si se li garanteix una traçabilitat que corrobori uns processos menys intensius en emissions de carboni i més respectuosos amb les condicions humanes de treball.
Les empreses també han de respondre a les exigències de tipus legal. Sense anar més lluny, el 2025 la Directiva europea de residus obligarà les marques a pagar pels residus tèxtils que posin al mercat. Aquesta directiva s'engloba dins de l' Pla d'Acció d'Economia Circular impulsat per la Comissió Europea i forçarà les empreses a aconseguir l'etiqueta d'economia circular. Si es ven local s'ha de produir local, o pagar en funció del lluny que es traslladi la producció, la petjada ecològica, les matèries primeres utilitzades, etc.
La producció local no és l'únic mecanisme per evitar la sobreproducció. La indústria tèxtil està apostant fort per la intel·ligència artificial (IA) i l'anàlisi avançat, unint equips de disseny, producció, vendes i màrqueting per millorar l'eficiència dels seus processos. D'un extrem a un altre, s'intenta flexibilitzar la cadena de subministrament i assegurar les vendes.
S'estima que la intel·ligència artificial pot reduir els errors de pronòstic fins a un 50%, així com reduir l'inventari total en un 20-50%. Mitjançant eines d'IA es pot predir una propera tendència i calcular la quantitat a produir.
D'aquesta manera s'optimitza l'oferta, ajustant-la a la demanda, marcant així un canvi de paradigma. El resultat són inventaris més petits i més flexibilitat operativa. Produir només els productes adequats, en les quantitats justes i col·locar-los al lloc indicat.
Finalment, un altre instrument cada vegada més utilitzat per les marques tèxtils per pujar a al carro de la circularitat és la participació en (o fins i tot creació de) plataformes de compravenda de productes de segona mà. La consolidació de l'e-commerce i el canvi en el comportament de molts consumidors, que de forma habitual ja compren productes de segona mà més assequibles, està empenyent a les marques a invertir en aquest tipus d'espais, on consumidor i empresa interactuen.
Es tracta, a més, d'un element de circularitat molt potent si la pròpia marca afavoreix la reutilització dels seus productes. Alguns exemples de plataformes de comerç electrònic de segona mà són " Worn Wear " (Patagònia) o COS Reseller (grup H & M). Aquest tipus de plataformes ha arribat fins i tot a el mercat de peces de luxe, de la mà de Vestiaire Collective .
Encara que per implementar aquest tipus d'estratègies és necessària una inversió important, estudis afirmen que fins al 55% de totes les mesures que existeixen per reduir emissions estan estalviant diners a la indústria tèxtil.
Gerard Vallès
Observatori amec
